Осень ледников

Путь начинается с заброшенной базы отдыха в Шови (შოვი). В этом году здесь проходил музыкальный фестиваль. Мы, примерно той же компанией, минуем опустевшее поле, закрытое кафе и развалины советской здравницы. Проходим речку, в которой спасались от жары, и начинаем интенсивный подъём по тропе через лес. Здесь влажно, жарко и в целом напряжно. Дорога резко и монотонно идёт вверх.

Вот так выходишь уставший из леса, осматриваешь панораму вокруг, а тут на поляне стоит кровать. Скорее всего здесь был балаган пастухов. Но время пощадило только стальное спальное место. Дальше дорога хоть и меняет высоту, но в целом превращается в прогулку. На какое-то время.

Впереди низко темнеет туча, но к вечеру она перевалит за горы, и уже ночью мы будем видеть в небе лишь отсветы молний. Пока перед глазами разворачиваются шелковые ковры высохших трав, последние деревца и складки гор, постепенно вырастающие в скальные хребты.

Ледник Буба еле просматривается cреди скал и осыпей. М. был здесь пару лет назад и говорит, что Буба тогда выглядел лучше. Сейчас он совсем маленький и невзрачный. И всё же под ним чувствуется свежесть и холод, которые сопровождают ледниковые места. Внизу бежит несколько потоков и простирается широкое поле обвалившихся камней из разных пород. Прихватываю на память увесистый, но идеально отколовшийся гранитный кусок.

Солнце движется к закату. Нам нужно обогнуть отрог, что понижается слева к центру фото. За ним по карте обещает быть хорошее место для ночёвки. По середине отрога виднеется тропа. Отсюда она кажется чёткой и простой. Мы ещё не знаем, что нас ждёт ближайшие полтора часа.

После заката продираемся сквозь заросли на тропе. Вернее там, где лет 15 назад была тропа, а может и дорога. Сейчас здесь много высокой сухой травы, кусты и даже деревья. Плюсуем сюда крутой склон, осыпи, размякшую от ручейков землю. Получаем очень медленный и утомляющий путь.

Понимаю, что до планируемого места ночевки мы не дойдём. Присматриваю по пути более-менее ровные площадки. В сумерках вижу силуэт отрога и место, где мы можем расположиться. Нужно дойти туда!

Дошли. Как же иначе. Нашли ровную, хотя и заросшую поляну, быстро разбили лагерь, поужинали да залипали в небо, пока не стало совсем холодно. Звёзды ночью были яркие и близкие, а прямо над головой сконцентрировался рукав Млечного Пути. Спал без тента, чтобы поглядывать одни глазком на эту красоту.

Просыпаюсь с ощущением, что вокруг туман. Но это лишь роса на траве и небо, белеющее от скорого восхода. Сегодня впереди большой путь.

Ледник Тбилиса всё ближе.

Вода с ледника в солнечном свете кажется концентратом прозрачной свежести.

Тбилиса впечатляет сильнее Бубы. Отчетливо виден массивный ледниковый язык, который сползал вниз за линию снега уму непостижимо сколько тысяч лет.

У подножья ледника я и планировал ночевать. Место оказалось даже лучше, чем предполагал. Много ровного пространства, шикарный вид на Тбилису, чистая вода в изобилии и доступности. Обязательно останусь здесь в следующий раз!

Очень жаль, что нам нужно так скоро уходить. Я долго смотрю на ледник, хочу подобраться поближе и остаться подольше. Вижу, что ребята ушли далеко вперёд. Мы делаем трек, рассчитанный на три дня, за два - отсюда и спешка.

Пересекаем небольшую речушку и быстро поднимаемся на дорогу, по которой легко идти. Позади нас встают пики Главного Кавказского водораздельного Хребта. Приходится часто оборачиваться - вокруг столько красоты! Ещё одна причина вернуться, но пойти в обратном направлении.

С. решает идти в одиночку ниже по склону. Я и М. двигаемся по верхней дороге, периодически зовём подняться к нам, но в определённый момент теряем его из виду. Он перестаёт отвечать на наши окрики. Начинаем волноваться.

Теряем около часа на поиски. Без результата. Я оставляю рюкзак вместе с М., возвращаюсь на место, где последний раз видел С. Бреду по нижней части склона, громко зову, прокручиваю в голове сценарии разной степени поганости.

Понимаю, что если С. в порядке, то просто двигается вперёд траверсом по звериным тропкам, которых оказалось в изобилии ниже по склону. Если не в порядке - мы должны быстро добраться до пограничников и начать уже нормальные поиски. Время уходит. Возвращаюсь к М., и мы спешно продолжаем путь по верхней дороге.

Спустя какое-то время слышу издали своё имя. Смесь тревоги, страха и раздражения испаряется - всё хорошо! Как и предполагал, С. двигался по тропкам, вышел на дорогу и встретил пограничников. Мы резонно получили от них нагоняй.

Разбредаться в горах и терять друг друга из виду надолго без связи - очень плохой расклад. Особенно, если это приграничная охраняемая территория, а участники похода не то чтобы мастера спорта по горному туризму. Корю себя, что допустил такую ситуацию и какое-то время злюсь на С. Но по дороге мы обсуждаем случившееся и делаем выводы (ведь делаем, правда?)

Пересекаем хребет Цителта (წითელთა) и начинаем спуск. Дорога здесь тихая и живописная. Встречаем только одного местного жителя, который издали зазывает нас пить чачу. Благодарим и быстренько проходим мимо - не сегодня, дорогой, надо спешить.

Выходим на дорогу Мамисони (მამისონი). Я ожидал увидеть здесь хоть какое-то движение, но кроме ещё одного пограничника на заставе, люди нам начали встречаться только в самом низу, на подступах к Шови.

А с пограничником мы отлично поболтали, но приходилось переходить на русский язык чаще, чем мне хотелось - до сих пор плохо воспринимаю на слух быструю грузинскую речь. Практика, нужно больше практики!

Мы двигаемся быстро и почти не делаем привалов - нагоняем потерянное время. Спускаемся к Шови рано, закольцовываем маршрут, прыгаем в машину, затариваемся хачапури и лобиани, да мчимся домой в Тбилиси. Всё получилось!

Эта долина Чанчахи (ჭანჭახი). Если смотреть на фото, влево уходят горы Главного Кавказского Хребта. Эта его часть, что тянется от перевала Мамисони до горы Лагатисари (ლაგათისარი), называется Двалетский хребет (დვალეთის ქედი). Когда-то очень давно здесь жили мои предки.