Озеро чёрных скал
Лагодехи – это городок на юго-востоке Сакартвело. Там же расположен большущий заповедник. В нём есть несколько семейных троп, полянки для пикника, водопад и шикарный трёхдневный трек на плато Поднебесных Засыпающих Озёр. По последнему маршруту я и отправился в путь с парой друзей.
Первые 4-5 часов пути проходят по смешанному лесу. Гигантские грабы, буки и прочая флора сопровождают нас весь подъём. Несмотря на зелень, запахи и звуки леса, я очень рад выйти на открытое пространство. Идти по зарослям бывает непросто из-за монотонности окружения. Особенно, когда нужно почти без перерывов набирать высоту.
Лесополоса поредела, а значит, мы приближаемся к первой стоянке – Метеостанции.
Здесь очень оживлённо, несмотря на то, что сезон только начался. Несколько групп походников, большая грузинская семья, отец и сын лет шести из Австралии, смотритель станции и целый отряд молодых ребят, которые облагораживают тропу. Я думал, у них что-то вроде летней практики, но оказалось, что они работают на ту же компанию, что строит новую тропу в Боржоми. Только здесь Trail Construction (компания называется как-то так) расширяет и расчищает тропу, чтобы весь маршрут можно было без проблем пройти на конях. Это классно для туризма, но как всегда есть нюансы. О них позже.
Мы располагаемся за домиком. Метрах в двухстах от стоянки есть родник. У нас много времени перед закатом. Я неторопясь ставлю палатку, ужинаю, болтаю с теми, кто оказался поблизости и с удольствием укладываюсь спать пораньше. Когда темнеет, стоянка наполняется треском костра, запахом дыма, разговорами и смехом.
На следующий день лес заканчивается очень быстро и мы начинаем двигаться по альпийской зоне. От палящего солнца нас защищают облака. Где-то на высоте 2500 м к ним присоединяется туман, который поднимается из долины верхом на холодном ветре.
Так как часть маршрута лежит на границе Сакартвело и Дагестана, нужно отметиться на посту пограничников. Для этого надо иметь при себе пасморт или айди. Пограничники запишут данные и выдадут бумажку, которую никто нигде не будет проверять. Скорее всего.
Мы классно пообщались с начальником заставы. Он пытался отдать нам на поруки огромного алабая, жалуясь, что тот ест больше, чем вся их команда. А когда я начал нахваливать обновлённую тропу, он рассказал, что работы плохо сказываются на фауне. Из-за шума и постоянного присутствия людей (после Метеостанции нам встретились ещё два палаточных лагеря работников), звери и птицы уходят в сторону Дагестана – там к границе прилегает 30-ти километровая красная зона, для посещения которой нужно получать специальное разрешение. Так что, увидеть тура, серну, благородного оленя или рысь, которыми заманивают туристов памфлеты нацпарка, стало сложнее. Надеюсь, после окончания работ, беглецы всё же вернутся в родные края 🤞
Выходим на плато Поднебесных Засыпающих Озёр. Я готов повторять это название тысячи невыразимых раз! Очень уж подходит к эпичным видам. Надеюсь дожить до момента, когда в Сакартвело снимут крепкое фэнтези-кино или сериал. Можно даже короткометражку. Тут ничего и делать то не надо, всё уже есть.
Из засыпающих озёр мы проходим только одно маленькое ледниковое озерцо, похожее на большую лужу. Настолько, что в нём обитают лягушки. Много толстенных и ярких лягушек. А как продолжение этой темы, мы вскоре выходим к горному болоту. Такого я раньше не видел. Для высоты, приближающиейся к 2800 метров, здесь поразительно много красок, зелени и жизни.
И вот перед нами – Озеро черных скал. Оно же Длинное озеро (გრძელი ტბა). Оно же Халахели (ხალახელი). Расположено на 2784 м в Кахетинской части Кавказского хребта (კახეთის კავკასიონი). Максимальная глубина 11,9 м.
На камнях возле берега нас поджидает целая армия лягушек, а воде плавает много головастиков. Мы сразу же окунаемся в озеро. Прозрачная вода освежает и обнуляет усталость после перехода. На удивление, температура вполне терпима. Обычно, я пулей выпрыгиваю из горных озёр, но сейчас остался подольше и окунулся несколько раз. Потом был поздний обед и бесконечно тихие минуты наедине с этим местом.
Кажется, я наконец-то вижу чёрные скалы. Вон они – в отражении.
Ночевать у озера не получится. Во-первых, ровно по его середине проходит граница между странами – на это обратили внимание пограничники. Во-вторых, в заповеднике можно ночевать только на специальных стоянках. И в-последних, озеро находится в чаше, и ровного места рядом с водой я не заметил. Мы двигаемся к следующей стоянке – хижине Демидова.
Домик назван в честь Элима Демидова. По его инициативе в 1912 году в Лагодехи был создан заповедник с ограничениями на охоту. Кроме домика в этих краях также есть Демидовские осыпи и его же пещера.
Место стоянки окружено зелёными горами, имеет несколько панорамных точек, а главное – находится в абсолютной глуши. Здесь очень спокойно, минималистично и красиво. Домик немного выбивается из пейзажа и приятно удивляет внутри – всё чисто, на кроватях есть матрасы, ничего не сломано. Видно, что люди добираются сюда реже, чем к Метеостанции.
Ближе к полуночи на стоянку приехала группа молодых ребят. Они были верхом, стреножили коней и тут же завалились спать. Позже я узнал, что они проделали весь путь за один день. Мощно! С утра вокруг наших палаток стояли сонные лошадки. Некоторые даже лежали в густой траве.
Обратный путь в первый час поражает видами. Как же здесь красиво! Но в дождь или ветер тропа станет не такой приятной, а местами и опасной. Мы набрали больше 2000 м за два дня, а теперь скидываем их за один – это не такой уж и простой трек.
Впереди виднеется Лагодехи и Алазанская долина (ალაზნის ვაკე).
А потом начался лес. И он не отпускал нас до самого конца тропы. Спускаться по чаще оказалось намного приятней, чем подниматься. Особенно в жару, с хорошо читаемой тропой и зарослями ежевики. В какие-то моменты я ловил себя на мысли, что давно не слежу за происходящим, а думаю о своём, напеваю какие-то песенки и залипаю на солнечные пятна, что раскрашивают зелёный покров.
На тропе встречаю блестящего и скромного джентельмена. Если кто-то вдруг знает название этого красавца, расскажите пожалуйста.
В конце пути нас встречает прозрачная и холодная речка Хромисхеви (ხრომისხევი). Быстро смываем усталость и грязь. Организуем перекус и двигаемся в сторону города. Там нас ждёт чистая маршрутка и вкусное мороженное. Через три часа я уже окукливаюсь дома на любимом уютном диванчике. В Тбилиси приходит жара. А следующий поход уже совсем скоро.
Для тех, кто собирается пойти этот маршрут
Добраться до Лагодехи из Тбилиси можно на такси с Исани – 20 ₾ с человека или 80 ₾ за машину. Это мой выбор. Такси едет оочень быстро и довезёт до входа в заповедник – об этом надо сказать.
Также можно поехать в Лагодехи на маршрутке. Они отходят где-то в районе Ортачала и стоят 15 ₾ с человека.
Одна ночёвка на територии заповедника стоит 5 ₾ за человека в палатке и 20 ₾ за место в домике (Метеостанция, потом хижина Демидова). Перед тем, как идти на маршрут, надо зайти в здание администрации, зарегистрироваться, послушать краткие инструкции и оплатить ночёвки.
Есть вариант доехать до озера или хижины Демидова верхом. Аренда лошадки и услуги проводника стоят 70 ₾ в день с человека (надо уточнить). В следующий раз я хочу подняться до Метеостанции или даже до озера верхом, а дальше пойти пешком – так можно промотать бесконечный подъём в первый день. Да и классный опыт путешествия верхом же!
На каждый день похода с собой нужно брать минимум 2 л воды на человека. Источников мало, они в основном на стоянках. Возле хижины Демидова источник – речка, что течёт с полей. Я фильтровал воду от туда.
Маршрутки из Лагодехи в Тбилиси отходят здесь. Если наладить контакт с работниками заповедника, за 5 ₾ вас кто-то подкинет прямо к маршруткам. Они ходят раз в 40-60 минут. Также можно попробовать найти такси, но после 3-4 часов шансы на этот вариант уменьшаются, а цены растут. Цены актуальны на дату публикации.
Мой трек пару раз сбрасывался, а в начале пути мы немного поплутали на ровном месте, так что вот вариант почётче.
