Кольцо Джуты

Нас собралась отменная команда из пяти человек. А у моей любимой Д. намечался день рождения. Мы планировали провести его в горах Сванети, но поездка отложилась до августа. Что ж, пришла пора замкнуть кольцо Джуты.

После старта, почти сразу оказываемся у больших вершин – это один из бонусов Джуты (ჯუთა). Деревня расположена на 2200 метрах, и горы тут совсем рядом. Погода благоволит. Мы неспешно заходим в ущелье Нариана (ნარიანა).

Справа видим один из пиков Чаухи – Чаухи Северный (ჩრდილოეთ ჭაუხი), 3842 метра. Пару недель назад я любовался им и его южным братом с вершины Нарвани.

Перевал Чаухи (ჭაუხი უღელტეხილი) – 3330 м. Я впервые оказался здесь в ясную погоду. Всё выглядит завораживающе иначе.

После взлёта на 150-170 метров до самого перевала надо плавно набрать ещё сотню. Подъём может измотать, а впереди непростой спуск с большим сбросом высоты и сыпухой. Если время и условия позволяют – лучше отдохнуть и перекусить наверху. Каждый раз мне хочется отстаться здесь подольше, но что-то торопит вперёд. То есть вниз.

Мы немного выбились из графика, а на перевале задувает сильный ветер. Собираем всех и спускаемся к разноцветным Абуделаурским озёрам (აბუდელაურის ტბები) – их три. Внизу видно Синее, а за ним – Зелёное озеро. С перевала надо сбросить примерно 700 метров.

Мы входим в регион Хевсурети (ხევსურეთი), а именно, в его южную часть – Пиракета Хевсурети (პირაქეთა ხევსურეთი).

А вот и Белое Абуделаурское озеро (აბუდელაურის თეთრი ტბა). И я просто благоговею перед скалами и мощью Гудамакарского хребта (გუდამაყრის ქედი)! Он всегда представляется мне дланью спящего гиганта, не меньше. Слева в тени можно заметить отроги, которые похожи на костяшки пальцев, погруженные в тёмные осыпи камней.

Мы спустились в ущелье, которое занято мореной. Вокруг Синего озера тут и там стоят палатки. Абуделаурские озёра – популярное и красивое место до которого легко добраться, особенно со стороны деревни Рошка (როშკა).

Темнеет. Становится прохладно. Мы находим место для стоянки у большущего камня. Ужинаем и даже разводим костерок. В ущелье, по дороге к стоянке, Яр. собрал одервеневшие корни рододендронов. Они неплохо горят. Для готовки, конечно, не хватит, но для уюта и атмосферы вполне достаточно. С последними всполохами пламени, под светом бесконечных звёзд мы расходимся по палаткам.

Я проснулся пораньше и сходил к Синему и Зелёному озёрам. Синее озеро (ლურჯი ტბა), конечно, всеобщий любимчик. Его скалы, прозрачность и, собственно, синева, будто гипнотизируют. Очень хочется окунуться, но утро выдалось прохладное и я оставляю это дело на следующий раз.

Зелёное озеро (მწვანე ტბა) расположилось чуть выше и выглядит проще. Зато в его западную часть впадает горный ручей, из которого можно смело брать воду.

До самого высокого и сурового озера – Белого, в этот раз мы не добрались. Время в походе почти всегда ограничено. И мы выбрали вариант понежиться на солнышке после завтрака, вместо торопливой экскурсии к леднику.

Оказалось, Яр. вставал на рассвете и встретил лису! Она тусовалась совсем рядом с палатками и даже раздербанила наш пакет с мусором. Весь день мы вспоминали эту красотку и коллегиально решили, что Яр. слишком удачлив для этого мира (а мы -нет).

Все проснулись, и мы без промедлений приступили к праздничному завтраку, который растянулся на несколько часов. Д. завялила томаты в оливковом масле с чесноком и базиликом. Вместе с лавашом, салатом и парой видов сыра получилось что-то волшебное! По 2-3 таких ролла на человека и можно спокойно топать по горам до обеда 😋

Второй день обещает быть полегче. На небе ни облачка, в долине дует свежий ветерок. Мы быстро спускаемся с морены и двигаемся по тропе. Самый неприятный участок – дорога, где активно строят мост. Ветерок стихает, в воздухе много пыли от машин, а время близится к полудню. Оставаться на солнце не вариант, и мы почти без отдыха сворачиваем на тропу, которая идёт в сторону второго перевала.

Уже на подъёме я замечаю на склонах стада овец. Волнуюсь, потому что не хочу встречаться с алабаями, которые изрядно потрепали мне нервы здесь в прошлый раз. Но на одном холмике мы встречаем мирно дремлющего пастуха. Это хороший знак. Не мешаем ბათონი отдыхать, идём дальше.

Через снежник и наверх!

Пока мы поднимались, пастух успел проснуться и догнать нас. Мы поприветствовали друг друга, и он начал отгонять стадо вниз, чтобы барашки не убежали из-за нас куда-то далеко.

Перевал Садзеле (საძელეს უღელტეხილი) – 3056 метров.

Для меня это важное место. Здесь был мой первый многодневный трек в большие горы. Мы шли от Рошки, через Абуделаурские озёра и Садзеле к Джуте. И здесь мне в первый раз стало действительно плохо. От перепада высоты, от тяжёлого рюкзака, от страха. Мои спутники были далеко впереди, а снизу на меня бежало несколько огромных алабаев. Они охраняли стадо, которое внезапно показалось из-за хребта. Я делал пару шагов, останавливался и думал, что дальше пойти уже не смогу. И будь что будет!

Тогда Р. спустился ко мне, чтобы помочь. Какое-то время мы медленно пятились спиной вверх, выставляя трекинговые палки перед собой. Собаки держались на расстоянии, но не отстали до момента, когда их позвал пастух. Он последним вышел из-за хребта. Со стучащим сердцем я поблагодарил Р. и очень медленно побрёл вверх.

Именно на этом перевале, я понял, что буду ходить в походы. Первый раз в жизни я испытал это странное чувство, что всё возможно. Что воля может больше, чем тело. Когда ты думаешь, что сил уже нет и остаётся только свалиться на землю и довериться судьбе, можно сделать ещё шажок. А потом ещё один. И ещё. И не сразу, но ты окажешься там, куда и не думал попасть. Магия✨. За это я и люблю горы.

Видна дорога из Рошки в долину Архоти (არხოტის ხეობა). Та, северная часть Хевсурети называется Пирикита Хевсурети (პირიქითა ხევსურეთი). Одно из самых удалённых, загадочных и безлюдных направлений. Я очень хочу побывать там. Но, скорее всего, это случится уже в следующем сезоне. А может и позже.

В этот раз я долго не хочу уходить с перевала. Сную по окрестностям, забираюсь на места повыше, до хрипа кричу в горы, пытаюсь насмотреться и надышаться всем, что вокруг.

Я хотел заночевать чуть ниже перевала. Но к вечеру здесь должно было стать холодней, поднимался ветер, и мы не нашли хорошего источника воды (был только вялый ручеёк со снежника).

Так как на вечер у нас был запланировал праздничный ужин, а времени ещё хватало, мы решаем спускаться в поисках подходящего места для стоянки. На карте как раз обозначено одно.

И что это за место! Нет, оно продувается ветром с перевала, здесь много кочек и неровностей, а за водой надо топать к бурной реке. Но. Среди ржавых остатков то ли домика, то ли пастушьего балагана стоит железная печка.

Печка стала подарком для всех нас, но особенно для нашего шефа. У него был коварный план испечь на праздничный ужин супер-сырно-картофельную лепешку. А печка не только облегчила готовку на ветру, но и добавила в меню ещё одно блюдо – знатный горный супец с тушёнкой и поджаркой из овощей.

Мы ужинаем, болтаем обо всём, кутаемся в спальники на ветру. Бесконечно пьем чай и в миг уничтожаем лепёшку шефа – она была просто прекрасна. Позже зажигаем бенгальские огни на праздничном брауни (Д. испекла его дома и принесла в горы) и снова пьём чай. Находим несколько старых досок и разжигаем в печке костерок. Когда темнеет, собираемся вокруг него и смотрим на маленький танцующий огонёк в ржавой железной коробке посреди древних гор.

Последний день на этом маршруте самый лёгкий. Мы плавно спускаемся вниз, наслаждаясь видами. Пара бродов через реку Джутисцкали (ჯუთისწყალი) только добавляют свежести и сил. Всегда бы так.

Весь спуск проходит вдоль реки. Скоро появляются стада коров, а за ближайшим поворотом целое поселение пастухов. Местные ребятишки насточиво указывают нам на дорогу через их хозяйство и проводят к бревну, что перекинуто через бурный поток. Спустя ещё час-два мы, немножко другие, возвращаемся к месту, где три дня назад начали путь. Кольцо замкнулось.