На крепость Клдекари
Продолжаю копаться в архивах, пока неуютность февральских дождей насмехается над моими планами пойти уже наконец заночевать у костра. Сейчас очень хочется видеть зелень, сочность и яркость. И тут как тут поход к крепости Клдекари (კლდეკარის ციხე), который случился мае 2023 года.
Добраться до крепости я планировал давно. Даже пробовал один раз, прямиком из Ркони, но тогда не сложилось. Теперь же мы планируем сделать петлю по Алгетскому нацпарку, обойти его по периментру и посетить наконец одну из самых кинематографичных и атмосферных крепостей Сакартвело.
Нас трое. Кто-то впервые идёт в поход, кто-то уже знает, что к чему, а кто-то давно в деле.
После деревеньки Диди Намвтриани (დიდი ნამტვრიანი) тропа, по которой хотелось быстрее забежать на хребет, теряется в лесных зарослях. Пережидаем под деревом дождик, пока я пытаюсь найти тропу с помощью дрона.
Дорога как-будто есть, но кажется ей давно не пользуются. Пойти так, значит продираться сквозь лесовал, тратить время и силы. Перекусываем и двигаем по пыльной дороге для транспорта. Её нет на карте, но короткий пролёт показывает, что она ведёт в нужную сторону.
Дрон - классный девайс. Кроме приятных фоточек и видео с недоступными иначе ракурсами, он реально может помочь оценить маршрут и выбрать путь. Но я замечаю, что вся эта возня отвлекает меня от чего-то более важного. Пластиковые детали, шум моторчиков, пейзажи на экране, потеря контакта со спутниками, тряска над дорогой техникой и банально лишний вес. Разве оно того стоит? Не знаю, честно. Но сходив в конце сезона 23-го в большие горы без этой ноши, я не потерял ничего особенного. Скорее приобрёл больше свободы и спокойствия.
Алгетский нацпарк мил и дорог. Самый удобный, близкий и простой (из Тбилиси), тем не менее он даёт каждому возможность без проблем забраться на Триалетский хребет.
Триалетский хребет (თრიალეთის ქედი) растянулся примерно на 150 км к западу от Тбилиси. Его восточным началом можно считать гору Мтацминда (მთაწმინდა), где стоит телебашня. На западном конце хребет чуть не доходит до города Ахалцихе (ახალციხე). Хребет образовался в палеогене благодаря вулканической активности. А как мы знаем, всё вулканическое - классное.
Высшая точка хребта - гора Шавиклде (შავიკლდე). Её высота около 2850 метров и туда довольно просто забраться. По крайней мере так было, когда я ходил там было в 2021 году. Но сейчас мы идём в районе 1700 м, плавно набирая высоту до главной цели похода - крепости Клдекари.
С хребта нам видна гигантская шляпа грозовой тучи с плотной ножкой дождя, заливающего всё и вся где-то южнее нас.
А потом появились радуги! Признаться, это было волшебно. Мы долго стояли на месте под редкими каплями дождя, покрикивали от удивления и улыбались видению. Удалось даже заснять дерево, на котором сидел лепрекон☘️
Вообще не хотелось идти дальше, пока радуги не растаяли также внезапно, как появились.
Пройдя совсем немного мы заваливаемся на привал. Нужно подкрепиться и обсудить всё подряд, от увиденной красоты до историй из школьных времён.
Дорога по хребту хороша, как это обычно и бывает. Времени хватает, поэтому я позволяю себе медленно брести и наслаждаться моментом. Как ни странно, в походах не всегда так бывает.
Мы совсем рядом. Клдекари выше слева, прячет свои стены среди скал.
Пройдя каменные ворота перевала, спускаемся на плоскогорье, где будем ночевать. Название Клдекари можно так и перевести "Скальные Ворота".
Дует сильный ветер. В небе формируются новые радуги. Что-то происходит с цветовосприятием.
Открывается портал на другую планету.
После заката магия немножко рассеивается. Да и голод опускает на землю. Мы планировали пройти чуть дальше, но короткий дождь помог нам быстрее выбрать место для стоянки - вот здесь! На утро запланирован ранний подъём и бросок на крепость, но ребята не горят желанием, поэтому я располагаюсь подальше, чтобы не будить уставших путников зазря.
Раннее утро. Наверное я даже не завтракал. Оставил напотом. Ребята мирно спят и не отзываются. Лёгкий рюкзак, перекус, вода. Скоро я буду на крепости.
Возвращаюсь к каменным воротам. Почти сразу от них, по северной стороне хребта начинается еле заметный подъём. Здесь и сейчас очень красиво.
Наверху сложно разобрать, где камни-куски скалы, а где остатки крепостных стен. Крест повален ветром наземлю. Я ставлю его как должно и делаю ещё несколько шагов к истории.
Крепость или даже замок Клдекари (კლდეკარი) стоял на высоте около 2000 м. В былые времена здесь пересекались важные караванные дороги, соединяющие земли Сакартвело с южными странами и Византией. Замок построил Липарит I Багваши в IX веке. И следующие 200 лет это место стало оплотом и резиденцией эриставов Багваши-Липаритидов, которые контролировали весь регион Триалети (თრიალეთი). В какой-то момент местные князья стали настолько сильны, что бодались с династией Брагратиони, регенствовали в Грузинском царстве и поднимали восстания против короля. Давид IV Строитель принудил Багваши к подчинению в XI веке, подавлял непрекращающиеся попытки восстать и в итоге упразднил княжество, включив его в королевские владения. Сегодня пямять о дерзких эриставах стирается и заростает, как и их оплот в Триалетских горах.
Я провожу в крепости больше времени, чем планировал. Здесь тихо, панорамно и зелено. Мысли вяло перекатываются по спектру восторга, разбавляясь древними настроениями. Как всегда, думаю о ночёвке в таком месте.
Селфи с дрона всё таки классные получаются. В один из пролётов замечаю движение в районе наших палаток. Пора спускаться.
Ребята проснулись, позавтракали и осматривают окрестности. Немного заждались меня. Мы бодро собираем лагерь и выдвигаемся, когда навстречу нам медленно поднимается стадо коров с пастухом. Наверное они из ближайшего села Чалмани (ჩოლმანი).
Я пытаюсь узнать у пастуха дорогу, что быстрее всего ведёт назад в нацпарк. Можно пойти через село, но это приличный крюк. А можно попробовать спуститься прямо от нашей стоянки. В окрестностях видны звериные тропы. Пастух подтверждает мою догадку, мол есть дорожка, она хорошо заметна и привёдет куда нужно.
Конечно тропка теряется на спуске, и мы петляем по смешанному лесу среди скальных выступов, заросших сыпучих склонов и истоков реки Алгети (ალგეთი). Спустя пару часов три запыхавшихся походника выходят к деревушке Угудети (უგუდეთი). Уже здешний пастух рассказывает, как этот охотничий посёлок стал деревушкой, как деревушка вымерла, а сейчас эту землю выкупил какой-то грек и восстанавливает руины местной церкви.
До Манглиси нас ведёт понятная и широкая дорога. По пути мы встречаем родники, беседки и даже молодую лань, которая увлеклась перекусом, пока я брёл по дороге. Встрепенувшись, она поднимает голову и с удивлением смотрит на меня. Не шевелюсь. Рассматриваю первую большую живность, что встретил в походах нос к носу. Так проходят минуты. Что-то хрустит на периферии зрения. Она молниеносно растворяется в зарослях, а я так и стою на прожигаемой солнцем дороге, пока меня не нагоняют ребята. Спустя час или около того мы садимся в машину и двигаем в сторону города. Всё получилось.