Окрестности Местии

Скоро нужно возвращаться в Тбилиси, и я отказываюсь от похода из Местии в Ушгули (უშგული). Это знаменитый трек на 3-4 дня, ради которого в Сванети приезжают люди со всего мира. В том числе из-за него приехал и я. Но не срослось. Меня напрягла часть пути (и не малая), которая идёт по автодорогам, и был ещё ворох причин. Но валяться без дела или ходить по кафешкам отсавшиеся дни мне совсем не хотелось, при всей любви к этим занятиям.

По итогу, в очередной палящий солнечный день я собираю рюкзак, прощаюсь с Д. и топаю в сторону канатной дороги, которая поднимает меня прямиком на хребет Загари (ზაგარი). По нему я планирую идти до вечера, приметив пару мест для ночёвки. На этом план заканчивается. С собой у меня запасы на 3 дня, а впереди горы и долины Сванети.

В кабинке со мной едет пара из Испании. Рассказываю им про хайк в Мазери и на водопад Шдугра. Они же планируют идти до Ушгули налегке с ночёвками и трапезами в гестхаусах. Это частая практика, а удалёнщики могут вообще взять с собой ноут, да по вечерам верстать макеты среди гор (привет, М.). Хочу показать им путь мимо дорог, но понимаю, что там не будет гестов - а ребята идут без палаток и еды. Наверху мы тепло прощаемся, и они быстро уходят вперёд.

Дорога по хребту идёт среди закрученных горных берёзок, которые местами больше похожи на кусты, чем на деревья. По краям тропы замечаю опавшие и пожелтевшие сухие листья. Они обещают холода, дожди и снега. Сейчас в это слабо верится. Со всех сторон открываются такие виды, что я понимаю: по-хорошему сюда надо приезжать на своём транспорте как минимум на месяц.

На горизонте всю дорогу возвышается Тетнульди (თეთნულდი) - ещё одна большая гора Сванети (4869 м). Буквально перед нашим приездом группа альпинистов попала там в передрягу. Один человек погиб, а двое серьёзно пострадали.

Зеленеющий пик по центру - это гора Менташи (მენთაში, 2472 м), высшая точка хребта Загари. После неё дорога сбрасывает высоту. Я отдыхаю в тени, а неподалеку в зарослях пережидает жару стадо коров. Вода расходуется очень быстро. Спасают свежие и хрустящие горные яблочки с местийского базара.

На Менташи расположилась целая антенная станция. Благодаря ей в окрестностях все ок с сетью и интернетом. Гигантская тарелка отработала своё и просто лежит на земле. Чувствую себя странно, проходя мимо огромных барабанов, передающих потоки информации.

Позади остаётся Ушба и ледник Чалади (ჩალადის მყინვარი).

🤩

В тени остановки снова встречаю испанцев. Здесь наши пути уже точно расходятся: они спешно двигают в сторону Адиши (ადიში), а я хочу завернуть на обед к озерцу. И да, так выглядит остановка общественного транспорта в Местийском муниципалитете.

Озеро Угвири (უღვირის ტბა) расположено чуть ниже одноимённого перевала и недалеко от трассы. Рядом есть кафе и родник. Первое было закрыто, а во втором не было воды. Я с удовольствием устраиваю привал.

Пока обедаю, поднимается ветерок и набегают облака. Это ненадолго. Скоро снова выходит палящее солнце, и я не отказываю себе в удовольствии окунуться. Вода в Угвири по-горному прозрачная, несмотря на заросли камышей. Людей вокруг нет, но видно, что место популярное: есть столики, подъезд для машины, несколько полянок с праздничной мишурой на земле.

С новыми силами возвращаюсь на трассу и сворачиваю на дорогу в сторону Адиши. Это самая неприятная часть пути. Именно её я и не знал, как обойти, когда планировал маршрут из Местии в Ушгули. Приходится подниматься по пыльной автодороге. Благо, мне встречается всего пара машин.

Спасают только пейзажи. Примерно здесь я замечаю ущелье, из которого вытекает бурная речка. Так как у меня нет чёткого плана на завтра и послезавтра, запоминаю это место, чтобы позже посмотреть на карте.

Дорога приходит к горнолыжному курорту Тетнульди. Здесь есть полузаброшенные и ремонтирующиеся здания, кафешки, закрытые пункты проката. Летом всё выглядит довольно уныло. Канатка, к сожалению, не работает. Я предаюсь гедонизму, покупаю бутылочку пива, да набираю воды у доброй женщины в одном из кафе.

Мне встречается большая группа походников из Турции. Их главный, Кумхур, оказывается опытным альпинистом и просто классным дядькой. Он с приятелем рассказывают о родных краях, турецких тропах для хайкинга и даже предлагают идти с ними. Группа как раз двигается в Ушгули, причём очень интересным маршрутом, без оживлённых дорог. Я вежливо отказываю и благодарю за ценную информацию. Теперь у меня есть чёткий план пути из Местии в Ушгули без всяких дорог. Спасибо, Кумхур!

Спускаюсь в сторону деревни Жабеши (ჟაბეში) и разбиваю лагерь на склоне. Место здесь просто отличное. Чуть ниже нахожу родник, немного расширяю его и обкладываю камнями - вопрос со свежей водой наконец-то закрыт!

У меня впереди целый вечер с прекрасным видом, бутылочкой пивка, книгой и отличной погодой. Поход уже удался 😌

Оставляю палатку без тента, но закрепляю его так, чтобы при первых признаках дождя натянуть одним движением.

Ущелье, которое я заприметил по дороге, как оказалось, ведёт прямиком к малоизвестному леднику Твибер (ტვიბერ). После быстрого ресёрча (благо здесь ловит интернет) понимаю, что завтра может быть очень интересный день! Идти до ледника долго, а информации по тропе мало. Может придётся провести вторую ночь в ущелье или вовсе повернуть назад. Но это не так важно. Ловлю себя на том, что такой неспешный и исследовательский формат похода, мне по душе.

Ночью долго смотрю на звёзды через сетку палатки. Вижу самолёты, спутники, сгорающие метеоры, Млечный Путь и непонятные мигающие пучки света. Вспоминаю про приложение Stellarium, которое давно установил на телефон, но ещё не опробовал "в поле". И тут начинается магия. Я впервые нахожу и запоминаю созвездия Малой Медведицы, Кассиопеи, Дракона, Гуся, Андромеды, Треугольника, тысячи их! Не знаю, как это работает, но кажется смотреть на звёзды - отличный способ разбудить своего внутреннего ребёнка.

Подъём полседьмого. Быстрый завтрак и спуск к Жабеши. Наслаждаюсь утренней свежестью, горными складками и солнечными лучами.

Прохожу Жабеши и направляюсь в сторону ущелья. Люди уже при деле. Бабушка выгоняет коров на прогулку, пара дядек чинит забор, хозяйка геста развешивает бельё во дворе.

Начало тропы до ледника радует отвесными скалами, ёлками и тенью. На дне ущелья громко и бурно течет ледниковая речка Твибер. Она соединяется с речкой Цанери (წანერი) и течёт по долине прямиком в Местию.

По плану я должен плавно набирать высоту. Замечаю, что тропа становится почти отвесной. Сверяюсь с картой и понимаю, что двигаюсь в сторону от пешего трека. Вспоминаю, что читал про вторую тропу, которую используют альпинисты, чтобы добраться до ледника. Делаю привал. Взвешиваю варианты. Подъём здесь резкий, по терпимой сыпухе и камням, вблизи потока. На больших валунах видны простые метки. Понятно, что тропой ходят очень редко, а на моих картах этой тропы и вовсе нет. Рельеф дальше рисуется совсем скальный. Решаю вернуться назад и поискать поворот к пешей тропе. Заодно хочу понять, как я его пропустил.

Слева, где камни - альпинисткая тропа. Справа, где густо растут кусты - пеший маршрут. Что ж, посмотрим. Но за кустами меня ждут ещё заросли, а потом и вовсе обрыв, на дне которого лежат камни и бурлит поток Твибера. Эта дорога мне не нравится. Я решаю возвращаться в долину. А ведь день так хорошо начинался😔

По дороге из ушелья встречаю дедушку. Он рассказывает, что верхняя, альпинистская дорога супер долгая, идёт по скалам, а потом спускается в лес и выходит к леднику. А нижний, пеший маршрут был таким только "во времена комсомола". Теперь из-за обвалов и бурной реки его попросту нет. На прощанье он роняет странную фразу, что-то вроде "Я не хочу, чтобы ты ходил туда". Что ж, не в этот раз, точно. Благодарю старика и топаю к выходу из ущелья.

Прикидываю, куда ещё можно завернуть и где заночевать. Рядом как раз есть одна вершина. Но тут Д. пишет, что надо возвращаться в Местию - хозяин геста уезжает на похороны и говорит, что нам надо съезжать. По сути пытается выгнать нас раньше времени. Ситуация неприятная, но хорошо, что я сейчас не ползу где-то по отвесным скалам.

Впереди около 15 км пути. Дорога проходит через несколько деревень. Жизнь здесь течёт другими ритмами. Мне начинает встречаться всё больше людей. Подозрительно много. Походники разного уровня, с какими-то номерками на табличках. При этом некоторые выглядят взволновано, спрашивают у меня, как дела, всё ли хорошо.

Оказалось, в этот день проходило мероприятие Highlander - это такой массовый платный хайкинг со специальной программой. Так вот, народ двигался из Местии и многие думали, что я сошёл с маршрута и возвращаюсь. По началу это было забавно, но после раза четвёртого-пятого, я забрался на дорогу повыше, напустил на себя серьёзный вид и старался избегать людей, которые уже целыми группами двигались в сторону Жабеши.

Одна из деревень, Лахири (ლახირი), запомнилась мне количеством сохранившихся башен и какой-то компактной и правильной застройкой что-ли. От неё до Местии оставалось всего ничего. Толпы хайлендеров здесь постепенно сменили группы пожилых немцев и поляков, отдыхающих в редкой тени деревьев.

Уже на подходе к Местии я встретил парня из Германии, который сидел под деревом и играл на каком-то инструменте, создавая просто магическую атмосферу. Оказалось, он наполовину грек, недавно побывал на малой родине и привёз оттуда небольшую народную гитарку, вроде укулеле или грузинской пандури (ფანდური). Мы славно поболтали, я очень хотел сесть рядом с ним и позалипать на горы, слушая эту простую и так подходящую пейзажу мелодию. Но мне нужно было идти. Я возвращался к своей невесте под звуки греческой лютни в сванских горах.

P.S. С хозяином мы всё порешали и спокойно остались в доме до конца нашего путешествия. В оставшийся день я готовил материал для блога, побывал в доме-музее великого сванского альпиниста Михаила Хергиани (მიხეილ ხერგიანი) и просто слонялся по Местии. Следующим утром самолёт забрал нас в Тбилиси.