Самсари трип

Этот поход случился давно. Что-то я помню четко и ясно. А что-то уже начало конфабулировать. Учитывая интенсивность эмоций, который подарило мне это путешествие, не удивительно, что воспоминания о нём больше похожи на отзвуки психоделического трипа, нежели на очередную вылазку в горы. Но хватит растяжений, давайте вернёмся в июнь 2023 года.

Нас пятеро. Мы идём по ровной дороге от села Гандзани (განძანი) в сторону мегалитической крепости Абули (აბულის ციხე) - это первая остановка на нашем пути.

Поход и получился-то случайно. Мы не знали куда идти, по всей территории Сакартвело ожидались дожди и ветра. И я не сразу поверил, когда увидел прямо таки благолепный прогноз в Самцхе-Джавахети, регионе, где погода чаще очень сурова. Окно выпадало на выходные и как раз захватывало целевые территории. Пара сверок, сообщение для Р., сбор желающих, и уже на следующий день мы рано утром трясёмся в маршрутке. Такие старты уже привычны, но всегла будоражат своей спонтанностью. Есть в этом что-то дерзкое и кайфовое. Наверное, так можно ходить там, где ты чувствуешься себя дома.

Оставляем позади Гандзани, озеро Паравани, стоянку пастухов и начинаем карабкаться к крепости Абули. Крепость - мягко сказано. На мой взгляд это целый городок, сложенный насухо из камней людьми у которых было очень много времени.

Поселение окружает небольшой ров. За ним начинается высокая стена. Внутри периметра множество помещений, перегородок и комнат. На склоне тоже много "домишек". Склон начинается как курумник, но плавно переходит в предместья крепости. Нужно подниматься осторожно, чтобы не провалиться к кому-нибудь в гостинную.

Обед по плану. Я тут же разрезаю себе средний палец на левой руке любимым походным ножом. Он не впервой учит меня быть внимательным с острыми предметами. Отличная возможность затестить клей БФ-6, который я наконец-то раздобыл. Спасибо лучшем ветеринару Алматы! Клей работает как надо, рана быстро схватывается и покрывается пленкой. Несколько сменных пластырей, и больше никаких беспокойств за весь маршрут.

Я последним покидаю крепость. Очумело бегаю по закоулкам и заглядываю под каждый камень в поисках воспоминаний.

Мы быстро заходим на Патара Абули (პატარა აბული, 2800 м) - в прошлый поход я как раз не успел сделать это. Получается отличная разминка.

Спускаемся по южному склону, огибаем Патара Абули и берём курс на её старшую сестру - Диди Абули (დიდი აბული). Дорога лежит через поля, которые я видел осенними, пожелтевшими и однообразными. Сейчас всё по другому.

Здесь море цветов.

Мы бредём по этому морю без тропы. У нас есть ориентир - Большая Абули. И мы знаем, куда идти не нужно - недалеко от подъёма расположена стоянка пастухов. В этот раз собаки не доставили каких-то проблем, хотя порывались бежать в нашу сторону.

Ночуем в уже знакомом месте. В прошлый раз мы остановились на другой стороне озерца. Сейчас место получше - здесь влажность меньше, а виды панорамней. Сильной усталости нет, хотя кому-то быстрый набор дался непросто. Завтра будет лучше.

Ночью я плохо сплю. Мысли вертятся вокруг того, что будет дальше. В этом походе, и в моей жизни. Хотя бы что-то из этого разрешится в ближайшие дни.

Диди Абули (3305 м). Уже знакомая и близкая. С утра мы разделяемся, ребята отправятся наверх и пойдут хребтами к перевалу Самсари. Я же хочу пойти нижним, классическим путём. Меня манят долины и озёра перед кальдерой. Мы невнятно договариваемся с Р. о месте встречи, и увидим друг друга ещё не скоро.

Глыбы камней здесь одна краше другой. У меня вдоволь времени, чтобы рассмотреть их. Раннее утро. Я бреду, хрустя кислым зелёным яблоком, огибая осыпи среди вулканических конусов.

Зеркало безымянного озера. Здесь я гоняю пару диких уток дроном и какое-то время жду ребят. Пытаюсь высмотреть их на склонах, но начинаю подмерзать. Решаю идти дальше.

Озеро Натали (ნატალიას ტბა, 2900 м). Можно съехать прямо в воду. Но я аккуратно и неспеша спускаюсь по снежнику и обхожу по левому берегу. На том конце начинается хорошо заметная тропа.

Тропа ведёт меня по долине, следуя за ручьём. Слева стоит потухший вулкан Ивантпэ (ივანთეპე, 2933 м), справа виднеется гора Корогли (ქოროღლი, 2921 м). У неё есть тёзка, что расположена чуть восточней и держит на своих склонах ещё один мегалитический крепостной комплекс. Но об этом в другой раз.

Между горами на фото - один из входов в долину. Там видна машинная колея. Сюда можно прямо-таки заехать. Наверняка и пастухи пользуются этим, заводя в эти места свои стада. Но пока вокруг никого.

Только крупные белые птицы резвятся в небе. В один момент они собираются в стаю прямо над моей головой. Так безопасней - за ними охотится пара крылатых хищников, и вместе у каждого из стаи чуть больше шансов не стать добычей.

Подход к озеру Левани (ლევანის ტბა, 2560 м) преграждает большущая отара. Сверяюсь с картой. Кажется можно начать подъём к перевалу Самсари с востока, заодно посмотреть ещё одно озеро. Так и двигаюсь. Обгоняю отару, перехожу долину и начинаю подниматься на другой склон, когда передовые овечьи отряды замечают меня. Собак среди них нет, чему я очень рад.

Пока мне нравится выбранная дорога. Здесь много животных тропок, есть ручейки с водой и вполне пологий набор высоты.

Но моим любимым местом стал этот каменный диван. Не знаю, почему он здесь оказался, но как говорится, топовый спот. Я позволил себе разлечься и немного погреть косточки под солнцем. Надо добавить его на гугл-карты как достопримечательность😌

Озеро Левани осталось позади и внизу. Оно большое и живописное, а на подъёме с его стороны должна быть стоянка. Я знаю, что некоторые ночуют там, перед штурмом Самсари. Но сейчас подход оккупирован овцами, там стоит шум и гам. Я же двигаюсь к Панде.

Озеро Панда (პანდას ტბა, 2773 м) - маленькое и неприметное. Оно уже больше походит на суровые горные озера. Его окружают крутые склоны и курумники из здоровенных глыб, по которым приходится буквально скакать. Это сильно снижает скорость и забирает силы, но идти тут можно.

Перейдя снежник я выхожу на тропу с разметкой. Диди Абули, долины, озера, морены и отары остаются позади. Дальше только вперёд и вверх.

На перевале дует сильный ветер. Я прячусь за подходящим камнем и начинаю ждать спутников. По дороге я высматривал их по хребтам, даже запускал дрон, и вроде видел пару с рюкзаками, которой кричал и махал руками. Но ответа не было - кажется меня не увидели. Связи в долине тоже не было, но наверху она появилась.

Мы списались с Р. Они уже на подходе и начинают подъём к перевалу. Ждали меня в одном месте, пока я ждал их в другом. Кто-то сильно разволнавался, и предлагал меня искать, но я рад, что Р. не поддался панике и знал, что дальше перевала я не пойду.

Тут нужно сделать ремарку. Получилось глупо и неудобно из-за того, что мы спросонья ли, по раздолбайству ли, не проговорили маршрут на день. После этого случая, я предпочитаю чётко обозначать свои планы, а также узнавать планы спутников, если мы разделяемся.

Также я понял, что наш стиль хождения отличается от более распространенного, и характерного для классического пешего туризма. Здесь мы допускаем большую свободу действий, изменения на ходу, отделение от группы, разные маршруты. Конечно, человек должен отдавать себе отчет в том, что он делает, что такая степень автономности несёт риски и недопустима в определенных местах. Но есть в этом подходе и такое, чем мне сложно будет пожертвовать. Я думал об этом уже позже, в Боржомских лесах, и в голове собирался концепт расширенных соло-походов. Но это уже другая история.

Собравшись вместе, наш отряд начинает подъём на Самсари. С перевала можно было пойти вниз, прямиком в кальдеру. Но спуск там вызывал вопросы, да и пройти мимо вершины, находясь так рядом с ней - на это должны быть причины.

Вот она. Кальдера Самсари (სამსარის კალდერა). Когда-то это был гигантсткий бурлящий кратер от катастрофического вулкана. Видно, как поверхность бурлила и кипела миллионы лет назад. Теперь дно кальдеры перекатывается холмами, а окружает её кольцо из более молодых вулканов, каждый из которых многим старше нас. Я мечтал побывать здесь несколько лет и теперь с трепетом смотрю на это суровое и прекрасное творение Земли.

Подбираемся к вершине. Дорога изумительна и проста. Хребет проходим, ветра нет. Впереди виднеется озеро Табацкури и Триалетский хребет.

Кальдеры много не бывает. Кажется, это фото с вершины Самсари (სამსარი, 3284 м) или рядом с ней. Облака совсем близко, их целая армада.

Не знаю, в тот момент мы были уже другими. Что-то возбуждённо говорили друг другу, улыбались, кричали и взмахивали руками. Мы шли по границе миров.

Несколько вершин вдоль по хребту и пора спускаться в кальдеру. Ходовой день начинает сказываться, но идти здесь после курума у Панды вообще окэй.

Всегда рад видеть этих красоток. Особенно в таких местах

Встречаем следы мишани. Довольно свежие. Хорошо, что нам в другую сторону.

Эта глыба проделала долгий и шумный путь с вершины. Палка для масштаба.

Мы на месте. Встали на северной стороне кальедры, у небольшого озерца. Меня тянет пойти вглубь, остаться тут подольше, осмотреть каждый холм, заночевать у озера в центре, найти больше путеводных камней. Но сил уже нет, солнце уходит, а завтра нужно идти дальше. В такие моменты очень хочется забить на всё, что вне похода.

В ожидании.

Через прореху облаков видна вершина Самсари. Мы поднялись на неё и дальше шли по хребту направо, спустившись там, где начинают розоветь облака.

После заката со стороны горы алого вулкана Цителмта (წითელმთა, 3099 м) в кальдеру начинает заползать туман. Его щупальца выглядят жутковато и обещают стылую влагу и беспокойный сон.

Но нам есть чем ответить холоду. Лосось с кускусом и чай с халвой. После насыщенности и нагрузок этого дня я засыпаю быстрее, чем можно произнести турецкое название красной горы - Кызылдаг (Kızıldağ).

Светает. От тумана не осталось и следа. Застывшие волны тверди щедро усыпаны камнями, а кольцо из гор хранит это место от пришлых.

Наш путь сегодня лежит к безымянной вершине чуть левее и вдали от центра фотографии. Это изменение в планах. Классический путь огибает эти горы, но Р. предлагается пойти через верх. Подумав я соглашаюсь, это кажется простой задачей, и должно быть красиво.

Последний взгляд на кальдеру Самсари. До встречи!

Под нами - северная и более растекшаяся часть Самсарского хребта. Вулканические настроения здесь слабее, но всё равно заметны. Утренние облака пока не беспокоят нас.

Its follow

Озеро Табацкури (ტაბაწყური) здоровенное! Я здесь впервые и глазею во все стороны. На другой стороне озера виднеется одноименное село. А самая крупная лесистость на берегу озера - наше следующее место ночёвки. Перед озером раскинулись просторы Джавахетского нагорья. За озером виднеется Триалетский хребет. А уже за ним - финиш нашего трипа, Бакуриани.

На спуске с безымянной вершины мы встречаем один из самых прекрасных родников, которые я видел. Да и место рядом прекрасно подходит для лагеря. В общем, примерные координаты - N 41.57419° E 43.69685°

Двигаемся быстро. Облага из белых утренних милашек конденсируются, начинают сурово темнеть и формируют широкий фронт.

Ребята решают забежать на ещё одну гору. Она виднеется прямо перед нами. Я прикидываю скорость, силы и погоду. Отказываюсь от затеи. В этот раз мы чётко обговариваем планы и решаем встретиться на стоянке в лесу. Плюс в долине уже вполне стабильная связь. Желаю ребятам успешного подъёма и начинаю лавировать между пастушьми стоянками - здесь их много, и собаки тут же замечают одинокого путника.

Обогнув одну из ферм, вижу в небе это. Оно надвигается быстро и неумолимо. Со стороны бури дует холодный ветер. Окно закрывается. Мне не убежать. Больше всего я опасаюсь молний, но их вроде не видно, хотя гром подгоняет всё это безумство мощными раскатами. Позади ещё слышен лай алабаев. Я быстро натягиваю кофту и дождевик, складываю палки, закидываю рюкзак на одно плечо и припускаю вперёд, где виднеется углубление между холмами. Подальше от высоты, скал и россыпи камней.

Буря уже здесь. День снова темнеет. Дождь почти сразу сменяется градом. Я уже между холмиками. Кидаю кусок каремата под ноги, и просто сажусь на него. Град бъёт по дождевику холодом и влагой. Мне повезло, что градины не крупные, хотя пару раз прилетает ощутимо. Так я и сижу, в серо-тёмном завывании, под защитой дождевика и пары буговрков земли. Пытаюсь оценить ситуацию. По идее такие бури быстро уносятся дальше. Но если это надолго, то нужно поставить тент.

В очередной раз, посматривая через капюшон дождевика наверх я замечаю просвет. Град стихает и почти тут же исчезает. Оно уносится дальше. Я решаюсь встать. Земля вокруг мокрая и усеянная белыми горошинами. Они скоро растают. Становится светло. Непонятно, сколько прошло времени, но колени, на которых я сидел не успели затечь. Значит немного. Что ж, можно двигать дальше.

Чуть не столкнувшись носом с очередной фермой, я делаю ещё один крюк и встречаю отару. Пастух тут же подъезжает ко мне, и мы приветствуем друг друга. Он пожилой, и настоящий. Потёртая одежда и поклажа на коне, в руках кожанный хлыст, глубокие морщины и обветренная кожа. Лицо сурово, но на нём золотеет улыбка. Он азербайджанец и гонит отару на зимовку. Говорит маленькая, меньше тысячи голов. Предлагает мне сыр и хлеб. Но сейчас не время обеда, и я вежливо отказываю.

Рассказываю пастуху про наш путь через горы. Он удивляется, почему мы без лошадей. Лошади там не пройдут, да и пешком интересней - отвечаю я. Спрашиваю про фермы и собак. Он объясняет, как обойти те, что лежат на моём пути. Мы прощаемся, желая друг другу удачи.

По холмам и мокрой траве, мимо удивлённых коров и коней я спускаюсь к озеру. Осталось совсем чуть-чуть. Здесь уже цивилизация. Мне встречаются внедорожники со школьниками и рейнжерами. Иду медленно, больше не от усталости, но из-за того, что скоро путешествие закончится. А мне этого как будто совсем не хочется.

Прихожу на стоянку и пингую ребят - они переждали бурю под тентом и уже почти спустились в долину. Отлично! Расслабляюсь окончательно, забиваю на обустройство лагеря, вместо этого ставлю чай и иду купаться. Озеро болотистое, а подход я нашел не самый лучший, но окунуться после двух дней пути - чистый каеф.

Вскоре подходят ребята, но нас ждёт вторая часть непогодного представления. На этот раз долгий и сильный дождь. Окно путешествия закрыто - хорошо, что мы сейчас не в горной части пути.

Лагерь разбиваем уже под дождём, но в лесу. На удивление, у озера нет нормального место под стоянку. Видимо, сюда приезжают максимум на пикник, а ночуют все в деревне. Я ужинаю в палатке да заваливаюсь спать. Завтра ранний подъём.

Встаю затемно. Мне нужно раньше добраться до финиша, чтобы быть дома. Ребята же выбирают более длинный путь и хотят выйти к Бакуриани по более диким местам. В этот раз я хочу пойти с ними, но не могу. Реальная жизнь, работа, все дела. Мы попрощались ещё вечером, поэтому я быстро собираю манатки и двигаю по раскисшим от дождя дорогам.

Рыбаки уже бороздят Табацкури на лодках, а я часто оглядываюсь, чтобы ещё разок увидеть Самсарский хребет.

На склоне большой зеленой горы виднеется ферма с огромной отарой. Собаки там тоже были. Но я видел эту ферму на спутниковых снимках, когда продумывал маршрут. Сохранил локацию фермы и благополучно обошел потенциальную проблему. Хорошо получилось. Дно долины было мокрым после дождя, но дальше дорога выдалась приятной и простой.

На перевале снова встречаю следы труъ-походника.

Здесь же завтракаю, наслаждаюсь зелеными склонами Бакурианства и греюсь на солнышке.

Меня догоняет один из ребят. Его также зовут домой срочные дела. Вместе мы отбиваемся от собак, выходим к селу Диди Митарби (დიდი მიტარბი), и топаем по асфальтированной дороге до Бакуриани. Уже там я покупаю бутылочку победного имбирого Швепса, сажусь в маршрутку и не веря в то, что последние дни были реальны, еду домой.